Зарегистрирован: 14 мар 2010, 22:44
Участий в СП:132
Сообщения: 17133 Откуда: СПб
Баллы репутации: 55
Урок 2. Экспозиция. Экспокоррекция. Экспозиция — одно из основных понятий в фотоделе. Говоря простыми словами, данный термин означает количество света, попадающего на светочувствительный элемент (матрицу) за определенный промежуток времени. От чего зависит количество света, попадающего на матрицу? От значений выдержки и диафрагмы. Их сочетание также называют экспопарой. Экспозиция определяет, насколько освещенным будет ваш кадр на матрице. (Помимо экспозиции это, правда, зависит еще от чувствительности, но о ней чуть позже.) Вот определение из Википедии Еще интересная статья про экспонометрию. Кстати, этот сайт стоит периодически читать и вообще занести в закладки, там оооочень много полезных статей.
Экспонометр — прибор для определения экспозиции. В современных фотоаппаратах он встроенный. Экспонометр определяет освещенность, предполагая, что перед ним некий усредненный сюжет с неким усредненным освещением, поэтому, если освещение не «усредненное», то экспонометр может ошибиться.
Техническая справка: предполагается, что целью экспонометра на фотографируемой сцене является так называемая «серая карта». Выглядит она как 18%-серый цвет. При правильном экспозамере данная карта будет равномерно серой, а остальная сцена (теоретически) — правильно проэкспонированной. В бытовых условиях 18% серой карте приблизительно соответствует цвет сухого асфальта, так что при съёмке на улице имеет смысл проверять экспопару по асфальту у ног модели.
Разумеется, жизнь гораздо богаче, и 18% серого встречается в жизни не так часто, и автоматический экспозамер «подвирает» — например, снег в кадре может оказаться не слишком белым, а скорее светло-серым, а черная шляпа, занимающая весь кадр, может оказаться не черной, а темно-серой. Существуют и другие ситуации, когда экспонометр ошибается, например, при неравномерном освещении. Соответственно, требуется коррекция выбранной экспонометром экспопары. Такая коррекция называется «экспокоррекция» (т.е. коррекция экспозиции). В фотоаппаратах она обычно прячется под кнопкой «+/-». Экспозиция измеряется в логарифмических единицах, которые обозначаются EV (англ. exposure value) — величина экспозиции. Изменение экспозиции на 1EV означает ее изменение в 2 раза. В речи 1EV называют «1 стоп». Современные фотоаппараты позволяют изменять экспозицию с шагом 1/3 или 1/2 (в некоторых аппаратах можно указать, с каким именно — ищем в инструкции). То есть, если вы считаете, что фотоаппарат в данной ситуации будет стабильно давать ошибку экспозиции, то вам необходимо внести соответствующую поправку (смотрим инструкцию, как в вашем аппарате выставить экспокоррекцию).
Техническая справка: в настоящее время существует четыре варианта замера экспозиции: 1. точечный замер — освещённости в небольшой (до 5% площади кадра) точке в центре присваивается 80-90% веса, освещённости остальной площади — остальные 10-20%; 2. центральновзвешенный замер — точка превращается в окружность площадью 10-15% кадра, веса распределяются более равномерно (60/40 или около того); 3. матричный замер — камера пытается «вычислить» тип сцены — пейзаж, портрет, спорт и т.п., «вычислить» светлые и тёмные области, и подобрать таким образом экспопару. Весь кадр разбивается на различные зоны, у каждой — свой «вес» в вычислениях; 4. 3D матричный замер (не для всех фотоаппаратов) — используется расстояние до объекта, которое вычисляется исходя из данных фокусировки объектива. Какой именно режим использовать — зависит от сюжета. Для съёмки в «авто» матричный замер будет самое то. При съёмке портретов и т.п. наиболее удобен будет центральновзвешенный замер (для правильного экспонирования лица). Художественное фото использует экспонометр как подсказку, при этом экспопара выставляется вручную (в режиме M), а для этого удобнее всего точечный замер.
Брекетинг экспозиции. В современных фотоаппаратах существует такая функция – «брекетинг экспозиции». Суть ее заключается в том, что аппарат вместо одного кадра делает 3, 5 или более (в зависимости от настроек) с разной экспозицией (насколько она разная опять зависит от настроек, опять смотрим инструкцию). Данная функция удобна при репортажной съемке, когда вы затрудняетесь сразу сказать, какой вариант поправки будет лучше, а времени думать нет.
Известный американский фотограф-пейзажист начала XX века Ансель Адамс разработал зонную теорию, помогающую правильно определить экспозицию. Зонная теория Адамса настоятельно рекомендуется к изучению тут либо тут.
Фотографы часто пользуются такими понятиями как "пересвет" и "недосвет". Пересвет — при съемке некоторый объект получается настолько ярким, что на снимке выглядит просто белым пятном, без деталей. Аналогично, недосвет — настолько темный объект, что на фото выглядит абсолютно черным, без деталей.
Техническая справка: при пересвете теряются все оттенки белого, и при попытке затемнить сцену в редакторе ничего не происходит. Аналогичная ситуация с недосветом, за исключением того, что обычно недоэкспонированный (то есть перетемнённый) кадр всё-таки можно попробовать «вытянуть». Для контроля данных явлений при съёмке рекомендуется использовать гистограмму снимка. Как её посмотреть в вашем фотоаппарате, лучше всего выяснить в инструкции. Более подробно правила работы с гистограммой будут разбираться в дальнейших уроках; здесь же достаточно сказать, что гистограмма хорошо проэкспонированного снимка не «прибита» ни к правому (слишком светлому), ни к левому (слишком тёмному) краю, а равномерно расположена посередине — обычно в виде горба.
Диапазон яркостей, который может быть _одновременно_ отображен на кадре называется динамическим диапазоном.
Бывают такие ситуации, что в кадр одновременно попадают очень яркие и очень темные объекты, причем их яркости настолько различаются, что не могут быть одновременно отображены на одном кадре без потери деталей. Такие сюжеты называются контрастными. Для таких сюжетов удобно применять брекетинг экспозиции, чтоб позже выбрать, какой из кадров лучше (чем можно в данном сюжете пожертвовать — светами или тенями). Как второй вариант — можно из «брекетинговых» склеить HDR-кадр (high dynamic range).
Задания. Сделать съемку 3 сюжетов (разных): 1. сюжет, для которого автоматический экспонометр правильно определяет значение экспозиции. 2. сюжет, требующий экспокоррекции в «+» (сами определяете, какое значение требуется). Требуется снять этот сюжет с авто экспозицией и с вашей коррекцией. 3. сюжет, требующий экспокоррекции в «-». Аналогично, требуется 2 кадра — авто и с коррекцией. Итого 5 кадров. Для каждого задания объяснить, какой тип экспозамера использовался и почему, а также почему была внесена экспопоправка (и какая именно).
Примечание. При выполнении заданий используйте режим автоматического определения экспозиции. Режим фокусировки любой - можно авто, можно не авто, можно как в первом уроке.
_________________ 16, 14, 8
Последний раз редактировалось Anonymous 21 июн 2011, 09:19, всего редактировалось 1 раз.
Зарегистрирован: 10 мар 2010, 22:52
Участий в СП:104
Сообщения: 4803 Откуда: Уфа, Черниковка
Баллы репутации: 51
Воот, поснимала сегодня, наконец Сложновато тем, что я не могу правильно первоначальные настройки выставить в А. Делаю практически наугад. Ну и брекетингом - попала-непопала В общем на камере смотрела - ерунда получилась:(
Еще у меня вопросы: 1. когда используешь точечный или центральновзвешенный экспозамер - это строго центр используется? Ведь нельзя задать точку на "замеряемом" объекте и потом выстроить композицию, сдвинув кадр? Для этого и задается экспопоправка? 2. режим А: задаешь желаемую диафрагму (глубину резкости), экспозамер делает необходимые "вычисления" и автоматически подбирает мне выдержку? Так?
З.Ы. сначала нужно научиться вообще понимать что выставлять...
_________________ Возможно все, ты только попробуй!.
Последний раз редактировалось Estrella 14 июн 2011, 00:19, всего редактировалось 1 раз.
Зарегистрирован: 14 мар 2010, 22:44
Участий в СП:132
Сообщения: 17133 Откуда: СПб
Баллы репутации: 55
Про точку экспозамера. Полунажатие кнопки спуска затвора фиксирует не только фокус, но и экспозицию. Вообще говоря, это, конечно, зависит от настроек, но обычно бывает так. Дополнительно же, на фотоаппарате могут присутствовать кнопки (или кнопка) AEL (auto exposition lock) и AFL (auto focus lock). Наводите точку фокусировки на нужный участок, нажимаете AEL и удерживая ее перекадрируетесь как надо и нажимаете спуск. (Надеюсь, написала хоть сколько-нибудь понятно) Короче говоря, если у вас точечный экспозамер выставлен, и замериться надо по объекту съемки, то наводитесь на него, делаете полунажатие и перекадрируетесь как надо (как в 1 уроке).
Виды экспозамера. Экспозамер бывает точечный, центральновзвешенный и (забыла как называется) усредненный по всему полю кадра. Вроде эта инфа уже где-то тут пробегала. Точечный - замер по заданной точке, центральновзвешенный - по некоторой центральной области, по всему полю кадра - соответственно замеряется среднее по всему кадру.
Сложновато тем, что я не могу правильно первоначальные настройки выставить в А. Делаю практически наугад. Ну и брекетингом - попала-непопала В общем на камере смотрела - ерунда получилась:(
А почему не можешь настройки выставить? что мешает? В каждом зеркальном аппарате (из современных) в видоискателе есть полоска, которая показывает "точку зрения" экспонометра. Проградуирована обычно от +2 до -2, и ноль посередине. Лучше всего за ней проследить так: выставить ф/а в режим "М", выставить диафрагму например 5,6, а затем навестись на какой-либо объект и посмотреть на эту шкалу. Далее регулировать выдержку, пока бегунок на этой шкале не покажет "0". Это и будет идеальная с точки зрения экспонометра пара "выдержка-диафрагма".
Estrella писал(а):
Еще у меня вопросы: 1. когда используешь точечный или центральновзвешенный экспозамер - это строго центр используется? Ведь нельзя задать точку на "замеряемом" объекте и потом выстроить композицию, сдвинув кадр? Для этого и задается экспопоправка?
нет, замер по центру кадра идёт вроде как.
Estrella писал(а):
2. режим А: задаешь желаемую диафрагму (глубину резкости), экспозамер делает необходимые "вычисления" и автоматически подбирает мне выдержку? Так?
ага, именно так. Как написала Татьяна, обычно на полунажатие кнопки спуска "повешено" 2 действия - замер (и блокировка) экспозиции (и выставление экспопары), и фокусировка. Чоткие профи с Большими Чёрными Фотоаппаратами эти три функции (экспозамер, фокусировка, спуск затвора) разносят на разные кнопки (для оперативности работы), иногда оставляя автофокус на полунажатии. Мы же пока этого рассматривать не будем - не всегда требуются такие настройки.
Estrella писал(а):
З.Ы. сначала нужно научиться вообще понимать что выставлять...
Дык тренируйтесь! )
_________________ -- "Just keep your temper" - Blue Caterpillar
Извиняюсь! У меня вообще времени не было даже изучить Еще надо первый урок переделать а может каникулы устроим? Все равно большая часть учащихся отсутствует...Кто в саду,кто еще где-то... Я скоро на 1месяц почти отдыхать уезжаю ... Что скажете? А дождливыми осенними вечерами продолжим,а?
продолжааем! 
У меня вообще времени не было даже изучить 
Еще надо первый урок переделать 
Я скоро на 1месяц почти отдыхать уезжаю 
...